Идеальные швы. Как положить кафель на пол и стены: пошаговая инструкция

Как известно всем, кто уже сталкивался с укладкой плитки, она невозможна без использования крестиков или же систем выравнивания пола. В данном случае имеются в виду дополнительные приспособления, которые помогают создать шов напольной плитки.

Что такое крестики и зачем они нужны?

В большинстве своем используются, конечно же, плиточные крестики, поскольку это более экономный способ, в особенности для укладки самостоятельной, а не профессиональной.

Сами крестики представляют собой пластмассовые приспособления небольшого размера, которые помогают качественно выполнять столь творческий процесс – .

Да, процесс этот действительно творческий, поскольку подразумевает собой превращение серого бетонного пола (не обязательно бетонного, он может быть и деревянный или быть уже покрыт плиткой, о том, как укладывать плитку на плитку смотрите в отдельной статье), практически в произведение искусства. А создаваемый шов напольной плитки помогает сделать поверхность действительно блестящей (и речь не о ее блеске, а о красоте). Именно благодаря им цвета плитки удачно переливаются, дополняя окружающую атмосферу.

Основные требования к швам плитки

В вопросе какой шов между плиткой нужно делать поможет разобраться, в первую очередь, его предназначение. И нужно отметить, что сами швы выполняют ряд функций, соответственно, к ним выдвигаются некие требования. Среди таких:

1. В первую очередь все швы должны быть одинаковыми. Кроме того, полностью совпадать, не сбираться на перекрестках (стыке четырех плиток при укладке стандартным способом в стык).
2. Кроме того, все они должны быть параллельны, независимо от способа укладки.
3. И очень важным фактором становится подбор размера шва, поскольку от этого зависит внешний вид готовой поверхности.

Это минимальные правила, которые необходимо соблюдать для того, чтобы в конечном итоге не разочароваться в плохом качестве покрытия. Именно для помощи в этой нелегкой на первый взгляд задачи и необходимы крестики.

Благодаря их использованию получится сделать швы идеальными. Правильно их применяя, вы получите ровно уложенную плитку, а кроме того, одинакового размера швы, параллельные друг другу (что собственно и является основным требованием).

Правильный выбор размера швов

В большинстве случаев, ответом на вопрос какой шов между плиткой необходим, становится – чем тоньше, тем лучше. Довольно часто это именно так и есть, поскольку тонкие швы придают покрытию элегантности и делают его красивей. Но не стоит забывать, что необходимо ориентироваться также и на размер самой плитки.

В зависимости от того, где укладывается плитка, применяется разный ее размер, соответственно допускаются и различные габариты швов. Таким образом, если речь идет о том, какой шов для плитки на стене, здесь могут быть следующие варианты:

1. Для маленькой плитки подойдут швы размером 1 миллиметр.
2. Для материала среднего размера можно взять крестики 1,5 мм
3. В то же время для более крупных элементов выбирается толщина в 2 мм.

Делать шов между плиткой на стене более 2 мм крайне не рекомендуется. Даже при размерах плитки в 60 сантиметров он не будет смотреться, и попросту испортит внешний вид помещения.

Но вот в случае с покрытием пола, здесь уже можно присмотреться к размеру побольше. В данном случае применяются следующие размеры:

1. Для плитки габаритами до 15 сантиметров шов в 2 мм.
2. Для элементов от 15 до 25 см оптимальным становится размер в 2,5мм.
3. В то же время для материала габаритами свыше 25 см, хорошим выбором станет 3мм.

Также в некоторых случаях применяются крестики размером до 5 миллиметров. Но делать это рекомендуется только в случае работы с керамогранитом или другой крупногабаритной плиткой в общественных постройках.

Но отметим, что даже в таком случае, когда речь идет об укладке плитки даже размерами 60*40 сантиметров, специалисты не расширяют швы до такой степени. Таким образом, для напольной плитки максимальным размером швов становится 3 мм.

Если «специалист», которого вы наняли укладывать плитку утверждает, что шов более 3 миллиметров лучше, советуем найти другого, поскольку к такому решению прибегают только дилетанты, неспособный выложить ровно плитку по всему периметру с нормальным швом.

Это обусловлено тем, что более широкий шов меньше выдает неровности укладки, в то время как при небольшом они сразу бросаются в глаза.

Применять такой способ скрытия дефектов можно только самостоятельно, при отсутствии опыта работы с плиткой. Таким образом, расширив расстояние между самим материалом, вы удачно замаскируете расхождение.

Особенности крестиков

Немного отойдем от вопроса какие швы между плиткой лучше, и вернемся к нашим крестикам. Если у вас дома случайно завалялась парочка, возьмите один в руки и внимательно рассмотрите его.

Возможно, с первого взгляда ничего особенно вы не увидите. Но посмотрите еще раз, ну, не будем долго тянуть и раскроем тайну. Хорошо присмотревшись можно заметить, что сам крестик, точней его стороны по толщине выполняются в виде трапеции. Т.е. мы можем видеть, что верхняя плоскость немного уже, чем нижняя.

Это выполнено для того, чтобы их было легче использовать. Кроме того, можно заметить и скос на боковых гранях, что позволяет погружать крестик между плитками несколько легче.

Кроме того, такие скосы предполагают разницу в размере плитки, т.е. сама же плитка имеет разные размеры в задней и лицевой части. Более конкретизировано, можно отметить, что лицевая часть на доли миллиметра уже, чем задняя, для чего и предусмотрены подобные скосы в крестиках.

Именно потому, при работе с такими приспособлениями обращайте внимание на то, какой стороной вы их вставляете. В частности, для получение однообразного покрытия необходимо более узкой стороной обустраивать внутрь. В противном случае, если пренебречь этим, то покрытие получится далеко не идеальным.

Сколько понадобится крестиков

Задаваясь вопросом какие должны быть швы между плитками, важно сразу посчитать и количество расходных материалов для создания самих швов. И посчитать это довольно легко.

В зависимости от того, как вы будете вставлять крестики и будет зависеть их количество. Таким образом, обустраивая их на перекрёстках, в одной плоскости с самой плиткой, понадобится их примерно столько же, сколько и самой плитки (желательно взять запасом несколько десятков).

Но вот в том случае, если обустраивать их планируется перпендикулярно шву, то количество возрастет в четыре раза, т.е. на каждую плитку понадобится по 4 крестика (брать лучше по четыре, поскольку так остается небольшой запас).

И отметим, что хоть для первого случая самих крестиков необходимо несколько меньше, но значительно трудней будет их удалять. Таким образом, для того, чтобы подготовить плитку к затирке понадобится специальный инструмент.

Называется такой – багор. Он предназначен специально для работы с плиткой и устранением крестиков после укладки. Таким образом, после их удаления и будет проводится затирка швов.

Заключение

На этом вопрос о том, какие должны быть швы между плиткой можно считать закрытым. На ряду с этим, раз появился интерес к расстоянию между самой плиткой, то планируется проводить ее укладку, потому советуем ознакомится с другими нашими статьями, в частности по , а также . Также на сайте вы найдете много интересного и полезного материала.

P.S. Как всегда, в завершение несколько видеороликов о швах плитки. Надеемся информация оказалась для Вас максимально полезной. Если остались какие либо вопросы, ждем их в комментариях.

Видео: Минимальный шов между плитками.

Видео: Как выбрать размер крестиков для плитки

Опытные мастера знают, как сделать стык плитки и плитки незаметным. Конечно, если дело касается прямой поверхности (пол или стены), то проблем со стыковкой плитки и плитки не возникает. Между ними обычно устанавливают пластмассовые крестики, которые определяют ширину шва. После высыхания клеевого состава крестики удаляются, а шов заполняется фугой. Все очень просто. Самое сложное – это стыковать плитку в углах.

Существует несколько технологий стыковки кафеля в углах, где используются разные приспособления. Самый же простой вариант – это установка специальной плитки, которая собой представляет угол. Правда, этим элементом можно закрыть внешний угол, к примеру, выступ колонны или ступени.

Сам процесс укладки угловой плитки ничем от прямой не отличается. Ее также сажают на клеевой раствор, который наносится на две смежные плоскости, прилегающие к одному углу помещения. Клеевой состав выравнивается зубчатым шпателем, кафель укладывается по месту и выравнивается уровнем. С этим процессом может справиться даже начинающий мастер. Здесь важно – точно выставить облицовку в плоскостях, установив между элементами крестики.

Использование тримов

Самый же популярный вариант отделки углов – это использование тримов. Это специальные вставки профили, которые изготавливаются из пластмассы. Для внешних углов тримы представляют собой Г-образные профили, для внутренних – это профиль в виде вогнутой дуги. Перед тем как переходить к облицовке, необходимо приклеить сам профиль. Для этого можно использовать жидкие гвозди, герметики или сам плиточный клей.

Необходимо отметить, что установка тримов – это не только ровный стык между плитками, это своеобразный дизайнерский подход к решению вопроса оформления помещения. Хороший трим, точно подобранный под цвет кафеля, это и великолепная защита места соединения элементов облицовки, это еще и декоративный элемент в интерьере.

Подрезка края плитки

Это, наверное, самый сложный вариант для наружной отделки углов комнаты. Все дело в том, что торцы двух стыкуемых плиток подрезаются под углом 45°. Сделать это совсем непросто, особенно если разговор идет о подрезке своими руками.

Для этой процедуры можно использовать болгарку, электрический плиткорез. Эффективнее всего – это плиткорез, если в его конструкции имеется наклонная станина. То есть, керамический материал подносится под фрезу под углом, который можно выставить при помощи наклонных упоров. Сделать срез болгаркой очень сложно. Здесь необходимо твердая рука и острый глаз. Но даже после этого придется торец подработать наждачной бумагой, довести его до максимальной точности.

Сам же процесс приклеивания плитки с подрезом ничем не отличается от стандартной операции. Также наносится клей, на который кафель и устанавливается. Основное требование – это точно состыковать между собой плитки, чтобы они создали собой единое целое покрытие, закрывающее угол комнаты.

Внутренние углы

Теперь, что касается внутренних углов. С тримами все понятно, здесь используются специальные профили. С подрезом под 45° стыковку тоже можно сделать. Правда, придется подрезку производить в обратную сторону, то есть, с внешней стороны на обратную. Очень важно – не испортить лицевую сторону облицовки, что может привести к невозможности установки плитки.

Есть старый способ, которым мастера пользовались всегда. Для этого стыковали плитки между собой так, что одна из них заходила под торец другой. Не всегда это было красиво, особенно, если качество и размеры самой облицовки оставляли желать лучшего. Поэтому такое соединение обязательно приходилось заделывать затиркой или проводилась герметизация с использование разного рода материалов.

Внимание! Если производится стыковка плитки на углу между стеной и полом, то накладка одного элемента на другой будет зависеть от назначения самого помещения. Так в ванной комнате напольная керамическая плитка должна заходить за стеновую. Это делается с одной единственной целью – не дать конденсату, который стекает по стенам, проникнуть под напольные элементы.

Все вышеописанные варианты стыковки плиток между собой – это не всегда качество конечного результата. Особенно, если отделкой занимается новичок. Поэтому существуют различные материалы, с помощью которых можно скрыть дефекты облицовки. И тут встает вопрос, чем лучше заделать стык? В принципе, стандартных варианта два: затирка и декоративный профиль. Второй лучше, потому что он полностью скрывает угол, а значит, и дефекты. При этом его устанавливают уже на готовую облицовку, приклеивая или жидкими гвоздями, или герметиком (лучше силиконовым).

Надо отдать должное производителям, которые пытаются найти способы защитить от протечек место стыка кафеля и ванны. По сути, это самый опасный участок, через который вода может проникнуть под сантехнический прибор, где соберется и станет источником появления плесени и грибков. А от них уже избавиться будет трубно.

Вариантов закрыть этот стык.

• Если стена под ванной будет так же облицована, как и все остальная поверхность, то есть прибор будет прижиматься к облицовке, то лучше всего на место стыка установить специальный бордюр (плинтус), изготовленный из пластика или керамики. При этом обязательно стык перед установкой бордюра обрабатывается силиконовым герметиком. На него же и сажается пластиковый бордюр. Керамический обычно укладывается на клеевой состав, которым приклеивалась плитка к стене.
• Можно герметизацию стыка провести и герметиком, если зазор не очень большой не более 1 см. Если данная величина составляет 1-3 см, то предварительно щель придется заполнить монтажной пеной.

Внимание! Для этих целей лучше использовать так называемый санитарный герметик. На нем не будут образовываться колонии микроорганизмов (плесень и грибки).

Необходимо отметить, что герметик очень чувствителен к нечистым поверхностям, он к ним плохо приклеивается. Поэтому до его нанесения поверхность кафеля и ванны надо очистить моющим средством, а потом обезжирить растворителем или спиртом. При этом чтобы сам герметик не оставил на керамических поверхностях свой след, который ничем не удалить, рекомендуется на стык приклеить скотч, середину которого надо разрезать вдоль соединения. И именно туда и направлять герметизирующий материал. После чего скотч удаляется, а поверхность стыка разглаживается кисточкой, смоченной в мыльном растворе. Заделанный таким способом кафельный стык является надежным в плане полной герметичности.

В этой статье мы хотим затронуть тему, которая очень редко где-то описывается или обсуждается, а именно — стык между двумя видами плитки. Казалось бы, что тут обсуждать, это же плитка, поэтому нужно просто её правильно отрезать, потом ровно уложить и качественно обработать стыки затиркой, но это не один единственный возможный вариант в данном случае. Так как тема стыка чаще всего обсуждается из-за того, что приходится соединять ламинат и другое покрытие, то мы не будет рассказывать про иные разновидности материалов.

Покрытие пола может быть выполнено из очень разных материалов, которые обладают разными свойствами и особенностями. Большинство видов плитки очень похожи между собой, их свойства могут различаться только из-за материалов, из которых они изготовлены. Соединить два вида плитки необходимо в том случае, если вам нужно сделать оригинальный дизайн или свойства одной плитки, нужны в определенном месте в помещении, а другая плитки используется в этом же помещении. Для соединения есть несколько способ, которые выбираются по предпочтениям владельца квартиры или дома и по тому, что необходимо получить в результате в помещении.

О чем эта статья

Зачем может понадобиться стыковать разные виды плитки?

Так как покрытие пола или стен бывает далеко не всегда однородным, то и материалы необходимо органично между собой совместить. Например, большую плитку можно состыковать с маленькой, чтобы сделать оригинальный акцент в интерьере помещения. Все будет довольно просто до такого момента, пока элементы плитки изготовлены из похожих материалов и примерно одного размера, уровня высоты. Если нужно соединить две плитки, одна из которых изготовлена из натурального камня, а другая из пластика, то тут уже могут возникнуть проблемы с переходами, так как плавно все сделать будет невозможно. Такие разные материалы лучше вообще на одной поверхности не соединять, так как практически ничего красивого и целесообразного из этого получить не выйдет.

Если же вам требуется на одном основании соединить плитку из керамограните, например, более большую, и простое покрытие из керамики, то ничего сложного не будет, если они, конечно, одной высоты. Стыковка разных видов покрытия чаще всего используется в ванной или кухне, так как там нужно сделать фартук, который будет выдерживать перепады температур и высокую влажность, а также легко очищаться от загрязнений. В ванной комнате же нужно оградить другие помещения от попадания в них воды, которая находится в ванной.

Запомните, что плитки и плитки стыковка проводится там, где нужно использовать для создания покрытия плитку, но с разными свойствами, из разных материалов и немного различного назначения. Можно создать фартук все той же кухни из влагостойкой плитки с использование специального клея, а остальную зону состыковать с ней по способам, которые мы опишем ниже. Сразу оговоримся, что стыковать плитку не очень сложно, так как это покрытие, которые чаще всего сделано из очень похожих материалов и обладает похожими свойствами и размерами. Но если использовать очень разные виды плитки, то вряд ли получится их красиво соединить, поэтому вам придется рассматривать другие дизайнерские решения.

Какие виды плитки можно стыковать?

К таким видам можно отнести стандартные покрытия, выполненные из керамики, пластика, стекла и даже металла. Плитки из камня чаще всего очень плохо соединяются с другими вами покрытия, поэтому их в данном случае лучше вообще не использовать, если нет возможности разметить их на поверхности без создания стыка с другими видами плитки.

Чаще всего стык создают в следующих ситуациях:

• Когда необходимо на одной поверхности совместить плитку разных цветов, выполнив между ними яркий акцент в виде порожка. Так как стык рассматривают именно как оригинальное дизайнерское решение, применение которого способно сделать интерьер более ярким и современным.
• Если нужно совместить плитку, которые будет использовать по разному назначению. Например, вам необходимо сделать область на поверхности пола или стены, которая будет защищена от влаги и агрессивного воздействия на нее, для этого вы использует различные методы защиты, специальные клея и добавки, необходимый вам вид плитки. На плитки рядом с это такого воздействия не будет, поэтому можно выбрать другой материал, который необходимо каким-то образом соединить с этим.
• Когда необходимо совместить очень разные по форме и фактуре покрытия. Такие, как брусчатка и кафель или керамогранит и резиновую плитку. В таких случаях уже довольно сложно обойтись только качественной, точной и аккуратно подгонкой одного покрытия под другое. Необходимо выполнить какой-либо стык между ними с применением другого материала, например, порожка из металла или дерева.

В итоге можно сделать вывод, что такое дизайнерское решение применяется довольно редко, но все же его иногда возникает необходимость провести. И уже в этом случае нужно узнать методы, которыми создается этот самый стык. Они не сильно отличаются от тех, которыми создается стык между плиткой и ламинатом. Но в данном случае есть все-таки небольшое отличие. Можно также применять порожки, компенсаторы и молдинги для создания соединения, но плитку, если её размеры и все условия позволяют, можно состыковать просто точной подгонкой и использованием герметика. Другие дело, если нужно выделить этот стык чем-то ярким, в этом случае уже нужно будет использовать порожек.

Способы соединения

Порожек

Можно взять для этого в строительном магазине специальный порожек, который изготавливается из разных материалов. Порожек из дерева применяется довольно часто, так как считается со многими материалами покрытия. Порожек из металла — молдинг применяют не так часто. Он имеет не самый универсальный вид, поэтому его использование несколько ограниченно. Ещё он плохо гнется, поэтому может применяться только для прямых стыков. Но в ванной именно металлический молдинг будет особенно хорошо и эффективно смотреться, так как не будет подвержен её вредному воздействию.

Ещё можно выделить достаточно популярные порожки из пластика, которые могут гнуться в любом направлении, поэтому сделать с помощью них стык можно абсолютно любой формы. Также порожки различаются по месту применения, они могут выравнивать высоту, делать её необходимый переход, могут маскировать стык. Какой вам необходим, вы определите уже сами, исходя из своих предпочтений и особенностей помещения, сложившийся ситуации. Самое главное, что нужно понять - использовать порожек нужно для того, чтобы сделать переход акцентированным, привлекать этим внимание, так как порожки изготавливают в очень разнообразных вариантах цвета и дизайна.

Если же вам необходимо сделать переход менее заметным и акцентированным, то используйте следующий способ, который довольно редко применяется, но это весьма глупо, так как он очень эффективен практически с любым покрытием. Также он довольно универсален.

Использовать компенсатор

Встык плитки можно просто вставить компенсатор, который можно подогнать по высоте и длине. Кроме того, его можно загнуть так, как вам угодно и нужно по форме стыка плитки. К плюсам использования компенсатора можно отнести то, что он способен выдерживать изменения температур и климата в помещении, так как клей практически всегда расширяется и сужается. Компенсатор тоже способен сжиматься, благодаря чему оставит все покрытие целым, без вздутий и подъемов. Он будет играть роль деформационного шва, только очень незаметного. Изготавливается компенсатор из пробковых пород дерева или иных материалов.

Герметик или затирки

Этот способ будет целесообразен в тех случаях, когда соединяемые плитки довольно похожи по размеру, текстуре и материалу изготовления. Если вы решите стыковать плитки именно таким способом, то учтите, что придется очень точно и аккуратно подгонять их размер, так как нужно будет сделать ровный шов по всей его длине. Герметикам или затиркой необходимо будет заполнить стык полностью. Если вы хотите создать яркие переход, выделить его, то можете выбрать герметик яркого цвета. Но чаще всего променяют данный способ, если нужно переход сделать вообще незаметным и плавным.

Вам остается только выбрать из данных вариантов тот, что подойдет по всем параметрам. Легкой вам работы и качественных результатов!

Стоимость качественной укладки одного квадрата плитки приближается к цене самого отделочного материала. Следовательно, многие люди интересуются, как класть кафель на пол и стены самостоятельно.

Завершив ремонт в ванной , человек искренне радуется, ведь в помещении теперь все новое. Со временем он начинает замечать, что раковина покрылась ржавчиной и известковым налетом, душ протекает, а плитка выцвела, потрескалась или отвалилась. Как результат, появляются мысли об обновлении ремонта.

Пытаясь снизить стоимость ремонта в ванной, хотят узнать секреты и тонкости укладки кафельной плитки. Мастерством облицовки плиткой может овладеть любой. Если есть сомнения, прочтите статью, в которой найдете общую информацию по укладке кафеля.

Облицовка кафелем организует долговечное и красивое декоративное покрытие. По завершении отделочных работ получится идеальная поверхность.

1. Швы. В случае с настенной плиткой швы бывают горизонтальными и вертикальными. Если речь касается пола, на первый план выходят перпендикуляры и параллели. Ширина швов должна быть одинаковой. Добиться такого эффекта помогают небольшие пластмассовые крестики одинакового размера.
2. Вертикальность швов принято проверять отвесом. Размер максимального отклонения шва от вертикальной оси не должен превышать 1 мм. Если отклонение большое, виноват первый ряд.
3. Ширина и вертикальность шва определяется мастерством укладки и качеством плитки. В идеале размер должен совпадать по высоте, ширине и диагонали. Вопреки тому, что на предприятиях материал собирают в калиброванные пакеты, разницы в размерах избежать удается не всегда.
4. Плоскость поверхности, облицованной плиткой, должна быть максимально ровной. Проверяется это несложно – к плоскости приложите строительный уровень и под него подсуньте денежную купюру.
5. Начинающие плиточники, укладывая плитку на не вертикальную стену, заламывают ряды. Ближе к верху слой клея увеличивается и может потрескаться, а кафель отвалиться. В этом случае об идеальной плоскости приходится только мечтать. Избежать этого поможет предварительное выравнивание стены.
6. В некоторых случаях материал не отличается ровной плоскостью. Следовательно, в самом конце облицовочных работ образуются «амурские волны». Чтобы проверить качество плоскости кафеля очень просто возьмите две плитки из одной упаковки и приложите друг к другу. Если между лицевыми сторонами есть щели, это свидетельствует неудовлетворительной плоскости. Плоскость принято проверять вертикально и горизонтально.
7. Облицованная плиткой плоскость должна соответствовать уровню. Как гласит теория, плитку кладут на максимально ровную поверхность. Вот почему неровный пол и стены предварительно выравнивают стяжкой и штукатуркой. Неровные стены нельзя выравнивать слоем клея. В итоге получится толстый слой вещества, что отрицательно скажется на прочности.
8. Кафель кладут в плоскость, чтобы клеевой слой не сильно увеличивался.

При укладке кафельной плитки обязательно соблюдайте плоскость, горизонт и уровень.

Видео советы

Если в ванной неровные стены, уделите внимание выравниванию.

Как класть кафель на пол

Бытует мнение, что собственноручная укладка плитки на пол – трудоемкая и сложная процедура. Люди, которые придерживаются такого мнения, сильно ошибаются.

1. Для начала подготовим пол. С поверхности удаляем грязь, смачиваем чистой водой и выравниваем раствором. Пол загрунтовать и дать просохнуть.
2. Кафель на пол кладут двумя способами. Первый предусматривает использование цементного раствора, второй – специального клея.
3. Взять четыре плитки и расположить по углам помещения. Во время укладки других плиток они служат ориентирами.
4. Плитку укладывать параллельно оконной линии. Кладка первого ряда начинается от первой, расположенной в углу. Обязательно выравнивать по уровню.
5. В случае с цементом, кафель рекомендуется припечатывать к полу. Если используется клей, наносить на плитку и прикладывать к поверхности.
6. Укладывая вторую плитку, вплотную прижать к первой. Убрать излишнюю клеевую смесь и разделить пластиковыми крестиками. В результате получится шов.
7. Иногда целая плитка не помещается. В этом случае подрезать, используя специальный инструмент.
8. Завершив укладку, подождать сутки. По истечении срока приступаем к швам.
9. Если кафель уложен на цемент, излишний раствор удалить, а через 48 часов залить цементным молоком. По истечении двух дней цемент удалить, оставив только швы.
10. В случае с клеем после засыхания швы заделать затиркой, используя гибкий шпатель.

После завершения укладки поверхность обязательно вымыть. Если кафель укладывается на цемент, пользоваться помещением разрешено через неделю. В случае с клеем – через 48 часов.

Рекомендуется отделывать стены в комнатах с завышенной влажностью керамической плиткой. Получается прекрасное водостойкое покрытие, которое прослужит на протяжении долгих лет. Поверхность материала не восприимчива к химическому воздействию, поэтому для чистки используют разнообразные средства.

Пошаговый план по укладке кафеля на стены поможет избежать распространенных ошибок и излишних затрат.

1. Рассчитать количество плитки. С помощью рулетки замерьте ширину и длину стен, и подсчитайте площадь. К полученному значению добавьте еще один квадрат.
2. Выбирайте кафель внимательно. Поверхность должна быть ровной, без изъянов и перегибов.
3. Заблаговременно спланируйте расположение на бумаги, чтобы узнать, в каких местах придется подрезать.
4. Перед укладкой подготовьте стены. По правилам, их следует выровнять и загрунтовать. Качество укладки полностью зависит от ровности стен. Кривые стены выровнять поможет гипсокартон или штукатурка.
5. Завершив работу по выравниванию поверхности стен, приступайте к укладке. Использовать рекомендуется специальный клей и устройство по резке кафеля.
6. К стене прикрепить кафель, чтобы выложить первый ряд максимально ровно.
7. Используя шпатель с зубчиками, клей нанести на плитку и распределить по поверхности. Если стена ровная, толщина клеевого слоя – в пределах 5 мм. Если кривая, толщина слоя увеличивается для устранения отклонения.
8. Первую плитку приложить к рейке и углу комнаты. Горизонтально приклеить следующую. Используя уровень, проверить вертикаль и горизонталь.
9. Между плитками вставляются крестики, чтобы получить ровный шов.
10. Плитку укладывать ряд за рядом. После 5 рядов сделать паузу, чтобы клей подсох. Клеящую смесь, которая выходит наружу через швы, удалять.
11. Закончив работу, подождать 24 часа. Затем, не опасаясь затирать швы специальным составом. Наносить затирку рекомендуется гибким шпателем.

Обучающее видео

Внимательно ознакомившись с информацией, приступайте к укладке кафеля. Если результат труда получится далеким от идеала, не расстраивайтесь, ведь экономия и драгоценный опыт стоит того.

Кладем кафель на гипсокартон

В комнатах с высокой сыростью и перепадами температуры для выравнивания стен используют гипсокартон. Этот строительный материал выравниванием стены, из него сооружают конструкции, закрывающие проводку, канализацию и водопроводные трубы.

Разработаны специальные правила подготовки поверхности и укладки кафеля на стену, выполненную из гипсокартона.

1. Под гипсокартоном сделайте обрешетку. Основа монтируется с использованием бруса или направляющих из металла. Дерево предварительно покрыть специальной влагостойкой пропиткой.
2. На обрешетку прикрутите гипсокартон. Расстояние от одного самореза к другому не превышает 20 см. В результате гипсокартон не будет коробиться под тяжестью плитки и кладка останется целой.
3. Задействуйте грунтовку. Если грунтуете стены с помощью валика, используйте специальную форму, чтобы отжимать лишнюю жидкость.
4. Наносите грунтовку на гипсокартон в два слоя. По завершении процедуры немного подождите, чтобы поверхность высохла.
5. Зашпаклюйте стыки и головки саморезов. Используйте гипсовую штукатурку и узкий шпатель.
6. Дождитесь, пока штукатурка высохнет и удалите неровности с помощью шкурки. Загрунтуйте отшлифованные места.
7. На листе бумаги сделайте раскладку кафеля, чтобы подсчитать, сколько потребуется отделочного материала. Приобретайте плитку в магазине с запасом.
8. Приготовьте клей. В рамках несложной процедуры важно придерживаться пропорции, указанной на мешке. Посредством дрели и насадки-миксера смесь размешайте.
9. Готовая смесь наносится на стену ровным слоем посредством шпателя. Затем по месту проводят специальным скребком, в результате получатся борозды. В этом случае материал хорошо схватится с гипсокартоном.
10. Укладку начинайте с нижнего ряда. Вертикали и горизонтали проверяйте уровнем. Плиточники рекомендуют использовать пластиковые крестики, чтобы добиться ровных швов.
11. После укладки 5 рядов сделайте передышку. Пока отдыхаете, плитка приклеится к основанию.
12. Завершив укладку кафеля, сутки подождите. После этого нанесите на швы специальную затирку небольшим гибким шпателем. Лишнюю затирочную смесь сразу удаляйте губкой.

Если показалось, что укладка кафеля на гипсокартон сложное мероприятие, поверьте, это не так. Наберитесь уверенности и терпения и приступайте к работе. Спустя несколько часов практики ваши действия станут более уверенными. Главное, не спешите.

Укладка кафеля в ванной

Многие компании предлагают услугу «ванная под ключ». Услуга заслуживает внимания, но и стоит недешево. Выгоднее научиться класть кафель самостоятельно в домашних условиях.

Перед началом основной работы поработайте карандашом и линейкой. На основе полученных замеров создайте план поверхности и определите расположение кафеля. Обязательно отметьте расположение фризов, бордюров и прочих декоративных элементов.

Стремиться, чтобы в углах помещения не получалось узких полос плитки, поскольку это смотрится некрасиво. Также определитесь с вариантом укладки и размером. Завершив расчеты и подсчеты, приступайте к работе.

1. Подготовить стены, тщательно выровняв. Ровная поверхность во многом зависит от первоначального состояния.
2. Если стена, которую намерены облицевать плиткой, окрашена ранее, краску полностью удалите. Клей плохо цепляется к окрашенным поверхностям. Сбивать краску рекомендуется перфоратором со специальной насадкой. Использование инструмента обеспечивает высокую скорость работы. Правда, сопровождается шумом. Если перфоратора нет, задействуйте болгарку со специальной насадкой.
3. Если механизировать работу не получится, на помощь придет топорик или шпатель, если слой краски держится слабо.
4. Удалите со стены мусор и загрунтуйте два раза для большей надежности.
5. Перед началом плиточных работ решите вопрос с коммуникациями. Речь касается канализации, проводки и водопровода. Облегчит задачу ударная дрель . Температура внутри помещения должна быть выше 8 градусов.
6. Приступайте к приготовлению клея. В ведро с водой небольшими порциями всыпьте сухую смесь и размешайте миксером. Пропорции смотрите на упаковке.
7. Чтобы клей хорошо прилипал, плитку замочите в воде на 10 минут.
8. Для получения максимально ровной кладки рекомендуется применять уровень. Между плиточками устанавливайте крестики из пластика. Они помогут сделать швы предельно ровными.
9. Чтобы укладка плитки отличалась ровностью и качеством, правильно выложите первый ряд. В этом поможет водяной уровень и металлический профиль, прикрепленный по отметкам.
10. Выровняв и загрунтовав поверхность, начинайте укладку. Клеящую смесь нанесите на стену и распределите посредством шпателя с зубами. Затем приложите к стене плитку.
11. Кафель на стену кладется снизу вверх. Выложив первый ряд на установленный профиль, приступайте ко второму ряду и так до потолка. Плоскость поверхности проверяйте уровнем, как и вертикальность установленной плитки.
12. Кафель на пол укладывается по аналогичному принципу. Начинать рекомендуется с дальнего угла и медленно двигаться в направлении двери. Чтобы повысить удобство кладки, используйте строительную нить.
13. Завершив укладку, оставьте работу на 2 суток. После приступайте к затиранию швов.

Если ремонтируете ванную без помощи, не бойтесь, запаситесь терпением и двигайтесь вперед. Помните, все великие мастера в прошлом начинали так же. Немного попрактиковавшись, набьете руку и повысите уровень мастерства.

Как класть кафель на кухне

Каждому приходится ремонтировать кухню . Лучшим материалом для облицовки кухонных поверхностей выступает керамическая плитка. Срок ее службы исчисляется десятилетиями, а после готовки свинины и говядины мыть кухню гораздо легче.

Правда, практически всегда человек оказывается на перекрестке. Один путь предусматривает привлечение мастера, а второй – самостоятельную работу. Поскольку второй вариант более дешевый, большинство отдают предпочтение ему.

Подготовка

1. Подготовить помещение. Со всех стен удалить устаревшее покрытие и содрать обои. Снять слой масляной краски со стены практически нереально. В этом случае сделайте по ее поверхности насечки и загрунтуйте несколько раз.
2. Решить вопрос с проводкой. Розетки устанавливать на высоте 90 см.
3. Определить уровень в горизонтальной плоскости. Он поможет определить место укладки плитки на стену.
4. Получив разметку, закрепить ровную планку или металлический профиль.

Без инструментов решить задачу не получится. Для укладки плитки потребуется дрель, насадка-миксер, два шпателя, крестики, фреза и гибкий шпатель, губка. Список материалов представлен плиткой, клеем и затиркой.

Укладка

На обратной стороне плитки с завода наносится стрелочка или специальный значок. Укладывайте так, чтобы стрелочки или значки смотрели в одном направлении. В результате расхождение получится незначительным.

1. Плитку приклеить на стену, установив на прибитую ранее рейку. Посредством уровня выставить вертикально.
2. Приклеить верхнюю плитку, которую аналогичным образом выровнять по плоскости. Для контроля швов принято использовать крестики, размер которых зависит от нужной ширины.
3. Оставшийся материал укладывается аналогичным образом до угла помещения. Сразу кладется нижний ряд, затем верхний, между ними крестики.
4. В углах плитку подрезают с помощью болгарки со специальным кругом или плиткореза.

Отверстия под выключатели и розетки вырезают с помощью дрели и фрезы. Торопиться с решением задачи не стоит.

Завершив укладку плитки, подождите сутки. Затем смело заделайте швы затиркой. Теперь осталось уложить кафель на пол.

Способы укладки кафеля

Завершая тему статьи, рассмотрим популярные способы укладки кафеля в домашних условиях. Некоторые из них помогут визуально поднять потолок, другие – расширить помещение или спрятать дефекты.

1. Прямая кладка . Прекрасное и простое решение для помещений прямоугольной формы. Предусматривает использование узкого кафеля и вертикальной укладки.
2. Диагональная укладка . Поможет оживить помещение. Идеальна в квадратных комнатах. Основным достоинством считается способность маскировать косые стены.
3. Шахматы . Часто встречается в старых кухнях и санузлах. В небольшом квадратном помещении шахматная укладка помогает добиться замечательного эффекта.
4. Смещенная укладка . Представляет идеальную гармонию чередований и линий. Чаще всего используют в прямоугольных помещениях. Выбрав большую плитку, посредством смещенной укладки визуально увеличивают комнату.
5. Мозаика . Поверхность, отделанная в стиле мозаики, смотрится шикарно. Нет смысла весь пол выкладывать мозаикой. Достаточно выполнить обрамление, подчеркнув и выделив другой тип укладки.

Говоря о керамической плитке, обсуждают ее дизайн, раскладку, технологию наклеивания на стены или пол. О затирке для швов вспоминают реже, возможно, потому, что ее черед наступает, когда основные трудности позади, и работа близится к завершению. Однако чтобы последний штрих не испортил всю картину, попробуем разобраться, какую роль играют межплиточные швы в создании красивого и прочного керамического покрытия.

А нужны ли они вообще?

Раньше вопрос ширины шва решался просто: тонкие швы на стене, толстые - на полу. Это было связано с тем, что долгое время напольные плитки уступали настенным в качестве. Условия изменились, но привычка осталась. Кроме того, полы больше, чем стены, подвержены перепадам температуры, давления и влажности, и толстые швы компенсируют это явление. Если на стенах использовали швы с максимальной шириной 2 - 2,5 мм, то на полу вполне приемлемыми считались швы 3-4 мм. Соответственно, создавались затирки, способные выдерживать большее напряжение, - их отличала состав и более крупная фракция.

Предельную ширину шва по-прежнему указывают на упаковке с затирочной смесью – если того требует дизайн, она может достигать 8-10 мм. Однако когда появилась плитка с практически идеальной геометрией (ректифицированная плитка), стало возможным укладывать ее «стык в стык», имитируя мрамор. При изготовлении такой плитки применяется финишная калибровка и подрезка, поэтому ее грани, плотно прилегающие друг к другу, образуют покрытие, внешне напоминающее гладкий натуральный камень.

Укладка плитки без швов - довольно модное направление в наши дни. И все же следует помнить, что при больших температурных перепадах и других неблагоприятных воздействиях может возникнуть эффект «парусного вздутия» - не выдержав напряжения, плитка местами начнет отрываться от подложки. Поэтому так называемая «бесшовная» укладка все же предполагает наличие минимального шва (примерно 0,5 мм), - хотя визуально создается эффект целостного покрытия.

" target="_blank"> Виктор Пшеницин:

«Если меня просят уложить плитку без швов, я всегда складываю вдвое обрывок малярного скотча и делаю из него тонкую бумажную пластинку, которую вставляю между плитками, а иначе я просто не берусь за работу. Таким образом, швы у меня всегда есть. У нас климат со значительными колебаниями температур и влажностью. Это приводит к тому, что поверхность к которой мы приклеиваем плитку дышит, и если не оставить хотя бы крохотный зазор, плитка может отойти».

Укладывать без шва плитку с обвальцованным краем не имеет смысла, - к этому не располагает ее геометрия, да и места соединения плитки в любом случае будут заметны.

Не просто оправдан, но необходим зазор при укладке плитки на стыке стены и ванны (особенно чугунной или стальной). Металл обладает достаточно высоким коэффициентом расширения, и если между краем ванны и плиткой не оставить некоторое расстояние, со временем по плитке начинают расходиться трещины из-за постоянно оказываемого на нее давления.

Комплексный подход

Отдавая предпочтение керамике перед другими отделочными материалами, необходимо принять тот факт, что сама плитка прослужит долго, а вот затирка в швах рано или поздно изнашивается под воздействием воды, жира, грязи и т.д. Остановить этот процесс нельзя, но можно замедлить, и для этого существуют различные способы.

Правильнее всего к защите швов и затирки подходить комплексно.

Перед укладкой плитки полезно обработать стены антигрибковым покрытием, чтобы снизить вероятность появления плесени – проблемы, свойственной и новым, и старым домам.

Антибактериальные, антигрибковые добавки присутствуют сейчас во многих строительных смесях. Современные затирки могут обладать и такими свойствами, как устойчивость к химическим воздействиям, низким температурам, водостойкость. Последняя разновидность затирок хорошо подходит для помещений с высокой влажностью.

Однако даже если вы применяете затирки, в которых используется антибактериальная, антигрибковая, водоотталкивающая система, не следует отказываться от обработки швов защитными составами.

" target="_blank"> Виктор Пшеницин:

«Защита швов производится в 2 или 3 этапа: поскольку при первом нанесении швы впитывают жидкость, ее нужно наносить во второй раз, а нередко и в третий раз, причем наносить обильно. Затем плитку следует протереть, чтобы на ней не осталось следов раствора, - после высыхания это будет сделать намного труднее. В работе лучше пользоваться кисточкой, чтобы как можно меньше вещества попадало за кромку затирки.

Следует сказать, что уже довольно давно на рынке присутствуют материалы по уходу за швами, их очистке, составы, способствующие упроченению, придающих дополнительную эластичность, которые добавляют в процессе работы или после застывания швов; есть также средства для дополнительной внутренней армации затирок».

Фильтры очистки в системе водопровода, казалось бы, не имеют отношения к укладке кафеля, однако если вода насыщена железом или солями, в местах ее попадания на плитку будет образовываться налет, который особенно трудно удалить с межплиточных швов. Хотите продлить жизнь плитке и затирке – установите очистные фильтры для воды.

На изогнутых поверхностях, например, при внешней облицовке парилок (паровых), где неизбежен перепад температур, или на стыке гипрочной и кладочной поверхности, имеющих разный коэфициент расширения, затирка держится плохо – под влиянием постоянных колебаний она начинает выкрашиваться. Поэтому более практично заменить ее на герметик.

Старое – на новое

Когда затирка загрязнилась и потрескалась, лучший выход – обновить швы.

Старую затирку полностью удаляют из пространства между плитками. Эту операцию можно производить обычным строительным ножом со сменными лезвиями, хотя существуют и специальные «расшиватели» с наконечниками из твердых сплавов, которые продаются в строительных магазинах. Выбор инструмента зависит от предпочтений мастера, главное, чтобы металлическое лезвие не соскальзывало и не царапало «лицо» плитки.

Когда швы очищены, их заполняют новой затиркой и покрывают защитным составом, в точности как при укладке.

Процедуру по замене затирки (а также герметика) рекомендуется проводить каждые 3-5 лет. Конечно, это потребует некоторых усилий, зато облицованная поверхность будет долго выглядеть аккуратно и нарядно.

Затирку удаляют из швов еще в одном случае – когда ее цвет плохо сочетается с цветом плитки.

Поскольку замену производят обычно, пока затирка еще свежая, данная процедура не требует особых усилий. Хотя из всякого правила бывают исключения – некоторые виды затирки схватываются быстро и в считанные часы превращаются в твердую, как камень, массу.

Тем не менее, категорически не рекомендуется накладывать новую затирку прямо поверх старой. Прежде всего, этот способ ненадежен: для создания прочного шва затирка должна заполнять пространство между плитками, упираясь в их края. К тому же поверхность шва получится неровной, а цветные слои будут проглядывать один сквозь другой.

Если объем работ велик, а затирка успела затвердеть, можно попробовать перекрасить швы: флакончики со специальной краской и кисточкой продаются в некоторых магазинах. Однако гарантированного результата удастся добиться, лишь полностью заменив затирку.

Существует мнение, что светлая и особенно белая затирка быстро загрязняется и портится. В действительности, это происходит со всеми затирками, просто на белом фоне изменения более заметны. Облицованная плиткой поверхность сохранит эстетичный вид лишь при условии, что укладка плитки и затирка швов производились с соблюдением технологии, а в дальнейшем за ними осуществлялся надлежащий уход.

Однако производители разрабатывают все новые методы защиты межплиточных швов. Один из них – двухкомпонентные затирки: они обычно выпускаются в форме эпоксидной смолы с различными добавками, которую перед использованием смешивают с отвердителем. По сравнению с традиционными затирками на цементной основе, они более устойчивы к перепадам температур и влажности, обеспечивают надежную защиту шва от плесени и грибка и т.д. Такая затирка прослужит без реставрации гораздо дольше, особенно если ее регулярно мыть, не допуская скопления грязи на поверхности швов. Постепенно новый вид материалов набирает популярность, хотя его применение требует определенных навыков, а цена пока остается довольной высокой.

Благодарим за помощь в подготовке статьи